Раніше вже писалося про те, як правильно підійти до вибору вживаного старого радянського об'єктива (ну, не тільки радянського, а мануальної оптики взагалі) перед покупкою. Зокрема, на які особливості технічного стану варто звернути увагу.
Ця стаття стосуватиметься питання, який саме вибрати об'єктив під ваші конкретні завдання і під вашу камеру. Варто згадати два загальновідомі факти – всі фокусні відстані в мануальній оптиці відносяться до повнокадровим плівковим фотокамерам, які були розроблені під 35мм плівку.
У сучасному варіанті таким фотоапаратам відповідають дорогі камери з повнокадровою матрицею, наприклад як у Canon 5D mark III або 6D. Для всіх кропів фокусна відстань буде інша.
Нагадаю, що фокусна відстань (далі - ФР) – характеристика оптичної системи – об'єктива – відстань від оптичного центру об'єктива до площини світлочутливого елемента (наприклад, матриці), на якій утворюється чітке зображення. Оскільки практично вся мануальна оптика – оптика з фіксованою фокусною відстанню, не зуми, вибирати об'єктив варто з фокусною відстанню слід правильно, конкретно під ваші потреби зйомки.
В іншому випадку вам часто доведеться робити зум ніжками або ви іноді не зможете зняти груповий портрет в принципі. Картинка, яку дає об'єктив з ФР 50мм для 35мм плівки приблизно відповідає тому, як бачить об'єкт зйомки людське око.
Такі об'єктиви називаються штатниками, полтинниками. Нижче представлена класифікація об'єктивів залежно від їхньої фокусної відстані.
| Фокусна відстань | Група | Типове застосування |
| 4-16 мм | риб'яче око | пейзаж, арт, специфічні ландшафти |
| Менше 21 мм | надширококутні | архітектура (тільки тилт-об'єктиви), художні портрети в стилі шаржу |
| 21-35 мм | ширококутні | пейзаж, зйомка інтер'єрів, стріт-фотографія |
| 35-70 мм | нормальні | вулична та документальна зйомка, макро, всі жанри |
| 70-135 мм | ближні телеоб'єктиви | Портрет, спорт, природа |
| 135-300+ мм | телеоб'єктиви | спорт, дика природа, астрозйомка |
Залежно від кроп-фактора камери ФР може значно відрізнятися від номінального, яке вказано на об'єктиві. Особливо це актуально для компакт-камер, у яких кроп-фактор становить не 1,5-1,6, як у дзеркалок (цифрових DSLR-камер), а 2-2,7. Кроп-фактор – це відношення розмірів стандартного кадру для 35мм-плівки до розміру матриці розглянутої камери.
Попутно можна відзначити, чим більший кроп-фактор, тим більше шумить матриця. Нижче представлена таблиця кроп-факторів деяких систем.
Класифікація за типом кріплення.
| Тип кріплення | Кроп-фактор | Приклади фотоапаратів |
| Canon EF | 1,6 | Canon EOS 600D, Canon EOS 7D |
| Nikon F | 1,5 | Nikon D7000 |
| Nikon 1 | 2,7 | Nikon V1, Nikon J1 |
| Pentax K | 1,5 | Pentax K-5 II, Pentax K-30 |
| Olympus 4/3 | 2 | Olympus E-330 |
| Sony alpha / Minolta A | 1,5 | Sony Alpha A37, Sony Alpha A57 |
| Sony E | 1,5 | Sony NEX-5R, Sony NEX-6 |
| Мікро 4/3 | 2 | Olympus Pen E-PL3 |
Ще нижче ви можете побачити, як співвідноситься площа повнокадрової матриці і кроп-матриць. Різниця є відчутною.
Таким чином, якщо ми хочемо встановити на Nikon D7000 або Sony NEX-6 найкращий популярний Геліос 44-2, то з оригінального об'єктива з ФР 58мм ми отримаємо пристойний портретний об'єктив з ФР 58*1,5=87мм, що не дозволить нам знімати деякі сімейні урочистості в приміщенні. На нових фотокамерах Nikon V1 даний штатник стане вже телевиком з ФР 137мм – він стане відмінним портретником!!!
Але знову ж таки, використовувати його в побуті буде дуже складно. З Юпітером 37А (ФР 135мм) отримаємо 365мм.
Вже можна знімати спорт. Тому, для компакт камер з кропом 2-2,7 найкращим вибором стануть ширококутні об'єктиви.
Спроба встановити на них хоча б портретики – для повного кадру позбавить вас можливості знімати в більшості жанрів.